Как сделать стену в квартире или комнате самому

Читай, смотри и всë получится!

Сейчас вы узнаете, как и из чего сделать стену своими руками. Какой использовать материал и инструмент. Рассчитаете высоту и ширину дверного проёма. В конце статьи будут полезные советы и видео с рекомендациями.

Необходимый инструмент

Уровень 1,5 метра или 2 метра, лучше покупать сразу правило с двумя встроенными пузырьковыми сосудами для измерения по вертикали и горизонтали.
Перфоратор или ударную дрель для дополнительного крепления к несущим стенам. Выбирать в зависимости от материала основных стен. В большинстве случаев сейчас строят из бетона, поэтому лучше перфоратор с ударом 2,5 Дж (джоуля) вполне достаточно.
Свёрло победитовое диаметр 8 мм. для крепления уголков.
Рулетка на 3 или 5 метров.
Шпатель шириной 80 мм.
Напильник с крупными зубьями (рашпиль) для выравнивания ПГП.
Пила по дереву.
Стамеска по дереву.
Отвёртки: простая и крестовая.
Строительная нить для разметки. Можно использовать обычную тоненькую капроновую веревку.
Лестница или строительные леса.

Используемый материал

ПГП (пазогребневые плиты) стандартного размера ширина 667 мм., высота 500 мм. и толщина 80 мм., из которых мы будем строить стену.
Клей для пазогребневых плит KNAUF Perlfix. Слово клей настораживает, но это только название. На самом деле это раствор на гипсовой основе.
Уголки для дополнительного крепления строящейся стены к основной стене.
Саморезы жёлтые, диаметр 4, 4,5 мм. длинна 40, 45 мм. для крепления к пазогребневым плитам.
Дюбеля для крепления к основным стенам диаметр 8 мм длина 50 мм.
Шурупы желтые диаметр 5 мм., длина 50 мм.
Пробковая подложка толщиной 6 мм.
Брус нужен, если есть дверной проем, и он шире 100 см.

Подготовка в местах возведения стены

Обеспылить и нанести грунтовку глубокого проникновения.

При неровности пола необходимо его выровнять сделать стяжку, срезать выпирающие части поверхности или залить провалы раствором на цементной основе в месте возведения стены.

Сделать разметку в две линии по ширине будущей стены.

Натягиваем нить по наружной длине. Если есть возможность, крепим нить к имеющимся стенам. Сверлим отверстия и на дюбель крепим нить, которая при завинчивании шурупа будет натягиваться.

Делаем стену своими руками

Подкладываем пробковую прокладку такой же ширины как ПГП.

Срезаем пилой гребни плит примыкающих к стене, грунтуем после срезания.

Замешиваем клей согласно пропорциям, указанным на упаковке производителя, не делаем густым, нужно чтобы клей смог выталкиваться из пазов плит.

Много замешивать клея не рекомендую, он быстро застывает (примерно 20-30 минут). Замешивать лучше на 2 плиты.

Пока клей набухает можно протереть от пыли пазы и гребни двух плит.

Начинаем строить от имеющейся стены.

Клей ещё раз перемешиваем шпателем (у нас не большое количество) и в местах примыкания распределяем его на: пробку на полу и стене.

Далее переворачиваем плиту и наносим клей в паз, а также на место срезанного гребня.

Клей наносим по 3 — 4 мм. на каждую поверхность, лишнее должно выдавится под весом плиты и вашим усилием при их соединении.

Берем плиту, и в самом низу скользя по стене, опускаем её на пол, прижимая к стене и полу одновременно. Излишки клея снимаем шпателем и оставляем для дальнейшего использования.

Проверяем уровнем по горизонтали и вертикали. Плита должна стоять вдоль нитки, отступая от неё на 2,3 мм.

Вертикальность остальной стены зависит от первой плиты, т.к. паз остальных плит вставляется в гребень. Поэтому выставить первую плиту ровно по горизонтали и вертикали нужно особенно тщательно.

Далее срезаем часть гребня плиты около стены, делая углубление на толщину уголка примерно 4 мм, для установки уголка так чтобы он не выпирал. Размечаем и сверлим в имеющейся стене 2 отверстия 8 мм. для крепления дюралевого уголка. К стене крепим дюбелями с шурупами, к плите тремя желтыми саморезами.

Первая плита установлена, дальше будет значительно проще.

Лучше делать один ряд весь, а следующий ряд начинать делать там, где уже затвердеет клей. Чтобы не было опасности сдвинуть не застывшую плиту.

Намазываем клеем пазы обеих плит и один гребень ставящейся плиты.

Следующую плиту устанавливаем гребнем в паз. Внизу плиту гребнем вставляем в паз, и на пол одновременно прижимая (подбивая) в сторону паза, т.е. плотно состыковываем обе плиты.

Второй ряд начинаем с половинки плиты (она не должна быть меньше двух третьих от целой). Верхний ряд должен перекрывать нижний не менее 44 см. чтобы нагрузка на стыки распределялась равномерно.

Вымеряйте размер так, чтобы во всем ряду до угла или дверного проёма ненужно было лишний раз резать плиты.

При установке не целой, а части плиты эта часть не должна быть меньше 2/3 от целой т.е. не менее 44 см.

Скорее всего, придется делать пазы и гребни самостоятельно. Материал пазогребневых плит вязкий, но не очень твёрдый, можно делать пазы и гребни стамеской или другим удобным для вас инструментом.

Сверху стены до потолка оставлять 1,5,- 2 см. для запенивания монтажной пеной. Таким образом, образуется деформационный шов для нагрузки с верхнего этажа, а также от расширения материала стены при изменении температур.

Формирование углов комнаты

Не всем понадобится формировать угол или проём в квартире. У многих процесс завершается на возведении перегородки. Вам можно смело пропускать следующие 2 абзаца и прочитать к рекомендации. Кому нужно построить более одной стены – читаем дальше.

Важный момент при формировании углов – это выдержать задуманный градус угла. В большинстве случаев 90 градусов. Такой угол можно померить угольником и лучше с длиной стороны 50 или 75 см.

Отступая от натянутых ниток на 2-3 мм, ставить плиты в перемычку, так чтобы один ряд был надвинут на другой поочередно через одну. Сверху в углу срезать часть гребня для крепления плоского уголка. Крепить на 4 желтых самореза отступая от краёв плит. Два к одной плите и два к другой, этого достаточно.

Плиты лучше отрезать с запасом, оставлять торчащими на 4 или 5 см из каждого ряда, а потом когда застынут, размечать и отрезать пилой. При необходимости обработать напильником с крупной насечкой типа рашпиль. После стык лучше обработать грунтовкой.

Дверные проёмы

Класть брус размером 50 на 80 мм между стенами для формирования дверного проёма. Я делаю брус при любой длине дверного проема, так надёжней.

Нужно высчитать высоту проема:

учесть высоту стяжки пола;
толщину материала из чего будете делать пол и подложку.
Оставить 2 см. до дверного блока сверху для монтажной пены, и 8 мм снизу от двери.

Нужно высчитать ширину проема:

учесть толщину дверного блока слева и справа. Дверные блоки разные, но в основном от 2,5 см до 3,5 см плюс 2 см по бокам для запенивания.

Формула расчета снизу вверх такая: стяжка пола + подложка и материал пола + зазор между дверью и полом + высота дверного полотна + толщина дверного блока + толщина бруса. Так высчитывается высота от пола до плит.

Пазогребневые плиты высотой 50 см. Значит формирование дверного проема будет на пятом ряду. Старайтесь по возможности плитами с разных сторон подойти так, чтобы шов состыковки был примерно посередине. Будет равномерная нагрузка на брус. В левой и правой плитах предварительно сделать пазы для бруса. Справа и слева, потом дополнительно снизу под брусок можно прикрепить уголки 80х80 мм. Если дверной проём идёт от пристенка другой стены, брус крепите сразу на уголки по 4 желтых шурупа с каждой стороны.